Грунтовка для автомобилей

Предвыборная агитация

При круглогодичной эксплуатации машины в крупном городе, где зимой дороги активно поливают реагентами, первые внешние признаки внутренней коррозии проявляются примерно после пяти лет или 100 000 км пробега. Самый экономный способ заметно продлить срок жизни кузова — каждые 50 000–70 000 км мыть днище и его скрытые полости. В Москве эта услуга стоит 2000–3000 рублей.

В идеале стоит дополнить первую мойку днища обработкой его скрытых полостей. Причем при следующем визите, например через 50 000 км, уже не обязательно промывать внутренние полости и повторно заливать в них ML-масло — там оно «живет» очень долго. Такая комплексная обработка сэкономит приличную сумму. Например, за 8000–9000 рублей полноценно помоют днище, обработают скрытые полости и нанесут ML-масла на открытые панели.

Такой вариант подходит для обычной городской эксплуатации. На открытых поверхностях при таких условиях ML-масла выдерживают 20 000–30 000 км пробега. А если днище закрыто пластиковыми щитками, состав прослужит значительно дольше. Возможен и комбинированный подход. Незащищенные и особо подверженные «пескострую» зоны покрывают битумным составом. Владелец, желающий своей машине долгой жизни, может «обливать» ее ML-маслами каждый год поверх старых покрытий.

Обработка битумными материалами имеет смысл при эксплуатации в тяжелых условиях и очень больших годовых пробегах. Этот вариант подойдет любителям езды по бездорожью и владельцам коммерческого транспорта, а также участникам любительских гонок. Он годится как для подержанных, так и для новых машин. Битумное покрытие днища, если не убивать его активно, служит по пять — семь лет. То есть его вполне хватит на среднестатистический срок владения машиной. После износа битумного покрытия его частично счищают и наносят свежий слой. Пакет услуг, включающий мойку, обработку скрытых полостей ML-маслами и нанесение битумного покрытия на днище, оценивается в сумму около 15 000 рублей.

Расходы на защиту кузова сопоставимы с тратами на техническое обслуживание машины — комплексная обработка ML-маслами и обработка битумными составами стóят как первое и второе ТО соответственно. Обычно достаточно потратиться на антикор-обработку лишь раз-другой — ­ эти вложения отбиваются при продаже авто­мобиля.

ОДНОЙ КРОВИ

Битумные материалы для защиты панелей днища и подкрылков имеют единую основу, но отличаются друг от друга, скажем так, пакетами присадок. Их добавляют ради повышения механической прочности покрытия в зоне активного внешнего воздействия — например, на арках колес. Для этого в базовую основу включают армирующий наполнитель — резиновую крошку. Соответственно, подобный состав будет дороже. Такое покрытие можно наносить и на другие части кузова. Скажем, на пороги, подверженные сильному «пескострую» от колес.

Производители поставляют составы для жидких подкрылков в различной таре и разной консистенции, но с одинаковыми характеристиками. Благодаря этому сервисы могут использовать наиболее удобное оборудование для работы с ними. Густые составы наносят кистью в несколько слоев, а жидкие — распылителем или европистолетом. Более тягучий материал можно развести растворителем, чтобы применить любое подручное оборудование.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию Антикор.рф.

Как выполнить покраску днища автомобиля»>Основным моментом, о котором приходится задуматься собственнику транспортного средства является покраска днища автомобиля, а также выбор наиболее подходящего материала. Требуется подобрать такое покрытие, которое будет максимально устойчивым к влаге, песку и гравию, которое способно идеально ложиться на поверхность, сильно изъеденную коррозией. Днище транспортного средства – это такая деталь, где эстетические качества уходят на второстепенный план, а во главе находятся такие параметры, как долговечность и надежность.

Дополнительная информация

Некоторые СТО-шники предлагают нанести кислотную основу на поверхность кузова, как подготовку под окрашивание. Данная процедура называется – WashPrimer.

Результат грунтования – сохранение параметров в течение 48 ч. после нанесения грунтовки. Застывание материала происходит в течение 2-х часов.

Кислотная обработка начинается после тщательного очищения поверхности и проведения обезжиривания, которое проверяется чистой салфеткой. Наилучшего результата можно добиться шлифованием поверхностей.

Примечание. Наиболее популярным считается праймер, который состоит из 2-х составляющих. Сначала наносится грунтовка, потом наполнитель. Таким образом, повышаются параметры износостойкости защитного слоя.

При применении кислотной грунтовки можно избавиться от ржавчины кузова, а также остановить очаг заражения и не дать ему расползтись по всей металлической поверхности машины. Слой предотвращает появление коррозии, что позволяет пользоваться автомобилем, не боясь ржавчины.

Данный защитный слой можно шлифовать. Однако если у кузова есть дефекты, неровности, следствия не качественных кузовных работ, то подобная процедура запрещается, так как может повредить тонкую кислотную защиту.

Виды автогрунтовок

Автогрунтовка бывает нескольких видов:

  1. Акриловая
  2. Кислотная
  3. Эпоксидная

Каждый из видов выполняет абсолютно разные задачи, и выбирают их исходя из состояния кузова машины.

Акриловый вид самый распространённый. Универсальное средство, которое используется для кузова в хорошем состоянии, на котором отсутствуют глубокие сколы, следы ржавчины и вмятины. Довольно легко наносится и хорошо связывает краску с металлом.

Кислотный вид служит защитным слоем кузова, предотвращая негативную реакцию на влагу и соль. Образует тончайшую плёнку, которая предохраняет металл от появления следов коррозии. На кислотный слой нельзя наносить краску, он является черновым, который подлежит обработке наполнителем, и уже потом на него наносят лакокрасочное покрытие.

Эпоксидный вид надёжно предохраняет металл от появления ржавчины и довольно стойкий к механическим воздействиям. Эпоксидный слой создаёт прочную плёнку, на которую наносят краску. Профессионалы рекомендуют использовать именно такой вид покрытия за его термостойкость и влагоустойчивость. Данный продукт изготовлен на основе натуральных материалов и является экологичным.

3 Грунтование – правильный порядок действий

Антикоррозийная грунтовка должна наноситься на чистую поверхность, поэтому за несколько минут до нанесения удалите пыль сжатым воздухом или влажной салфеткой. После этого обязательно обезжирьте поверхность. В итоге все те места, где средство будет прилегать к металлу, должны быть идеально чистыми.

Грунтовка должна наноситься при помощи краскопульта – таким образом, вы сможете распылить средство максимально равномерным слоем. Перед этим проверьте работу инструмента на старом ненужном предмете и, заодно, настройте факел краскопульта. Дальнейший порядок нанесения грунта выглядит следующим образом:

  1. Первичная грунтовка по ржавчине наносится на авто максимально тонким слоем. После этого средство потребуется высушить при температуре 20–30 °C. На полное высыхание требуется примерно 1,5 часа.
  2. Вторичный грунт обязательно наносите в 2–3 слоя. При этом первый из них должен быть не тонким, но и не слишком толстым. Второй и третий слой должны быть тонкими. Каждому из них давайте по 10 минут на высыхание. Следующий слой наносите после того, как предыдущий станет матовым. Больше трех раз наносить грунтовку нельзя, иначе средство может дать усадку.
  3. После нанесения последнего слоя покрытию необходимо дать время на высыхание. Для этого можно подождать примерно сутки или ускорить процесс, используя для просушки УФ-лампы. Расстояние между ними и кузовом не должно быть меньше 80 см.
  4. После полного высыхания филлера осмотрите поверхность на наличие дефектов. Если они есть, и их не удается устранить методом шлифовки, то избавиться от сколов и трещин поможет доводочная шпаклевка с ее последующей шлифовкой. Перед нанесением краски не забудьте обработать зашпаклеванное место грунтовкой.

Далее непосредственно перед процессом покраски снова зашлифуйте кузов. Сделать это можно как по мокрой, так и по сухой поверхности. Во втором случае используйте для обработки кузова специальную шлифовальную машинку с мягкой тарелкой и эксцентриком. Для шлифовки по сухой поверхности советуем применять шкурку P320 и P400, выполняя доводку шкуркой P500. Мокрая шлифовка должна выполняться посредством шкурок P500–P600.

Кислотный грунт

Реактивные грунты они все 2K, то есть двухкомпонентные: Основа и активатор. Разводятся практически все 1:1 Но всё ровно перед использованием ознакомьтесь с инструкцией применения.

Кислотный грунт наноситься на все участки, отшлифованные до голого металла, одним тонким слоем. Может перекрыть уже зашпатлёванные участки и частично участки со старым отшлифованным покрытием.
Фосфатирующие грунты обязательны в кузовных работах высшего качества, так как это даёт уверенность, что металл надёжно защищён от коррозии и ржавчины, под всеми последующими покрытиями.
Рассмотрим применение кислотного грунта на примере новой автомобильной детали. Все новые кузовные запчасти покрыты транспортировочным грунтом. Он также бывает разного качества и рекомендовано обязательно его удалять, для идеально качественной работы.
И так, перед нанесением реактивного грунта на новую деталь, она должна быть ошкурена до металла абразивом P120-P180. Там, где это сделать невозможно, необходимо заматовать красным скотч-брайтом. Если идеального качества вам не требуется, то можно не полностью удалять транспортировочный грунт. Достаточно его зашлифовать. Последующее нанесение вторичного грунта возможно спустя 10-15 минут.
Существует кислотный грунт в баллончике (спрей) 1К, для каких-то точечных работ, так и в банках 2К.

На кислотные грунтовки нельзя наносить шпатлёвку, а нанесение кислотника на шпатлёвку возможно без проблем!

Виды грунтовок для авто, их плюсы и минусы

На автомобильных заводах после сварки кузова из штампованных деталей грунтование проходит в 7 этапов, включая фосфатирование, высокотемпературную сушку и др. При ремонтных работах автолюбители самостоятельно не применяют таких сложных промышленных технологий. Максимум, что доступно: прогреть нанесённое покрытие феном. Обычным бытовым, а не профессиональным.

Грунтовки, применяемые при ремонте своими руками, по составу бывают такими.

Виды Предварительные работы Нанесение
Однокомпонентные. Не требуют специального приготовления перед использованием. Продаются в металлических или пластиковых банках. Возможен вариант поставки в аэрозольном баллончике. Кистью или краскопультом. Используют для небольших ремонтов с маленькой площадью повреждения.
Двухкомпонентные грунтовки. Состоят из полимера и отвердителя. Ингредиенты смешивают непосредственно перед нанесением. Часто их изготавливают на основе акрилового полимера или эпоксидной смолы. Наносить такой состав надо быстро, пока не затвердеет.

Грунтовки бывают первичные и вторичные. Первичные наносят прямо на черный металл. Это антикоррозионная грунтовка, она защищает его от ржавчины. Недостаток — малая сцепляющая способность. Поэтому для увеличения адгезии поверх первичного наносят слой вторичной грунтовки — адгезионной. Сочетание двух пластов обеспечивает антикоррозионную защиту и хорошую адгезию. Двухслойное нанесение грунтовки сложнее по технологии, чем однослойное, и дороже.

Читать дальше: Джип гранд чероки 2020 новый цены

По материалу грунтовки делятся на:

  • акриловое покрытие;
  • эпоксидное;
  • кислотное.

Акриловая — самая распространенная разновидность грунта. Её применяют как для металла, в том числе оцинкованного, так и для работ по пластику и по шпатлевке. Эта универсальная грунтовка широко используется при проведении ремонтных кузовных работ. Она относится к разряду двухкомпонентных. Готовят её не более чем за час до нанесения. Полного высыхания приходится ждать от 3 до 8 ч.

Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка славится своей высокой степенью антикоррозийной защиты машины. Её наносят в порядке подготовки поверхности под покраску. Она улучшает адгезию и заполняет микронеровности верхнего слоя кузова и кузовных деталей. К сожалению, эпоксидка долго сохнет. Полного высыхания придется ждать более 12 часов. И для ускорения процесса осушки нельзя применять термокамеру: при повышенной температуре эпоксидка может пузыриться и отслаиваться.

Для обеспечения надлежащей адгезии кислотные смеси требуют нанесения другого слоя. В качестве вторичного пласта в этом случае нельзя использовать эпоксидку. Эти два типа материалов вступают в реакцию и не обеспечивают целостности грунтового «слоеного пирога».

https://youtube.com/watch?v=2TTJbDp8Goc

Кислотный грунт

Этот грунт так­же назы­ва­ют фос­фа­ти­ру­ю­щим, реак­тив­ным, тра­вя­щим.

По сути это смесь фос­фор­ной кис­ло­ты и цин­ка. Если быть более точ­ным, то в соста­ве содер­жит­ся поли­ви­нил­бу­ти­раль (син­те­ти­че­ский поли­мер, име­ю­щий хоро­шие адге­зи­он­ные и плён­ко­об­ра­зу­ю­щие свой­ства), фос­фа­ты и хро­ма­ты цин­ка, спирт, орто­фос­фор­ная кислота(хороший пре­об­ра­зо­ва­тель ржав­чи­ны), вода.

Кис­лот­ный грунт

Прин­цип дей­ствия при­мер­но такой, что орто­фос­фор­ная кис­ло­та дей­ству­ет на металл, а так­же про­ис­хо­дит оса­жде­ние цин­ка. Поли­ви­нил­бу­ти­раль, вхо­дя­щий в состав реак­тив­но­го грун­та обра­зу­ет плён­ку, на кото­рой хоро­шо будет дер­жать­ся сле­ду­ю­щий слой акри­ло­во­го грун­та. Полу­ча­ет­ся тон­кий слой адге­зи­он­но­го и анти­кор­ро­зи­он­но­го покры­тия. Этот грунт не уби­ра­ет ржав­чи­ну, но не даёт ей рас­про­стра­нять­ся.

Исполь­зо­ва­ние кис­лот­но­го грун­та

Явля­ет­ся пер­вич­ным грун­том. Рас­пы­ля­ет­ся на «голый» металл. Очень важ­но как сле­ду­ет обез­жи­рить поверх­ность перед рас­пы­ле­ни­ем. Допус­ка­ет­ся при­сут­ствие остат­ков кор­ро­зии. Нано­сит­ся толь­ко один тон­кий слой. Сох­нет доста­точ­но быст­ро, при­мер­но 10–15 минут при 20 гра­ду­сах по Цель­сию. После высы­ха­ния нуж­но пере­крыть вырав­ни­ва­ю­щим акри­ло­вым грун­том. Потом, если нуж­но, шпа­клю­ем, но сра­зу по кис­лот­но­му грун­ту нель­зя.

Тра­вя­щий грунт не нуж­но шли­фо­вать перед рас­пы­ле­ни­ем вырав­ни­ва­ю­ще­го грун­та.

Более подроб­но об этом грун­те може­те про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

Что будет, если нане­сти кис­лот­ный грунт на шпа­клёв­ку и ста­рое ЛКП?

Как уже было напи­са­но выше, кис­лот­ный прай­мер рас­пы­ля­ет­ся на чистый металл, но так­же допус­ка­ет­ся его попа­да­ние и на шпа­клёв­ку. При попа­да­нии на ста­рое ЛКП или на акри­ло­вый грунт, в даль­ней­шем может появить­ся окон­ту­ри­ва­ние. То есть при после­ду­ю­щем грун­то­ва­нии акри­ло­вым грун­том-напол­ни­те­лем, про­явит­ся кон­тур ста­ро­го грун­та. Это про­ис­хо­дит из-за про­ни­ка­ния тра­вя­ще­го прай­ме­ра под края ста­ро­го покры­тия. Поэто­му всё же реко­мен­ду­ет­ся нано­сить фос­фа­ти­ру­ю­щий грунт на чистый металл, а при нали­чии ста­рых покры­тий исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт.

Так какой же грунт и когда исполь­зо­вать?

Если металл чистый, не ржа­вый, то мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт. Так­же, при нали­чии остат­ков ста­ро­го ЛКП, грун­та и шпа­клёв­ки луч­ше при­ме­нять эпок­сид­ный грунт. Если есть сомне­ния в сов­ме­сти­мо­сти ста­ро­го с новым покры­ти­ем, то луч­ше, в каче­стве изо­ли­ру­ю­ще­го слоя, так­же нане­сти этот грунт.

Если на метал­ле есть сле­ды кор­ро­зии, то луч­ше исполь­зо­вать кис­лот­ный грунт. Толь­ко пред­ва­ри­тель­но нуж­но мак­си­маль­но очи­стить металл от ржав­чи­ны, а остав­шу­ю­ся кор­ро­зию тра­вя­щий прай­мер пре­об­ра­зу­ет и оста­но­вит от рас­про­стра­не­ния. Опять же и чистый металл, без сле­дов кор­ро­зии мож­но грун­то­вать кис­лот­ным грун­том, с после­ду­ю­щим нане­се­ни­ем акри­ло­во­го грун­та.

Мож­но ли исполь­зо­вать оба грун­та одно­вре­мен­но?

Неко­то­рые счи­та­ют, что, загрун­то­вав сна­ча­ла кис­лот­ным грун­том, а потом, рас­пы­лив эпок­сид­ный грунт, они полу­чат мак­си­маль­ную защи­ту метал­ла. Но на самом деле эпок­сид­ный грунт ней­тра­ли­зу­ет свой­ства тра­вя­ще­го грун­та, воз­дей­ствуя на него сво­им рас­тво­ри­те­лем. Поэто­му нуж­но выби­рать для исполь­зо­ва­ния в кон­крет­ном слу­чае какой-то один грунт. Более подроб­но вопрос “нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та на кис­лот­ный” раз­би­ра­ет­ся в ста­тье “мож­но ли нано­сить эпок­сид­ный грунт на кис­лот­ный”.

Основные виды грунтовок

Рассмотрим основные виды грунтовок, подходящие для нанесения на металлическую поверхность.

Фосфатирующие

Основой смеси являются растворители и ортофосфатная кислота. Данная разновидность грунтовки представляет собой универсальный раствор, который подходит для обработки любых металлических конструкций. Состав рекомендуется наносить на объекты не подверженные корозии.

Фосфатирующие грунты обладают хорошей адгезией, при работе они создают пористый слой, на который легко ложится лакокрасочный материал. Обычно такие растворы используют для обработки стали, алюминия и оцинкованной поверхности.

Составы хорошо сочетаются с красками, имеющими алкидную, этаноловую и эпоксидную основу. Фосфатирующая грунтовка отличается высокой термостойкостью, она выдерживает температурный диапозон от +150 до +220 градусов Цельсия. Поверхность после нанесения смеси приобретает диэлектрические свойства. К недостаткам грунта можно отнести низкую антикоррозийную защиту.

Пассивирующие

Основными комплнентами состава являются соли хромовой кислоты: хроматы стронция, бария, кальция, свинца, цинка. При этом хроматы это распросстраненные пассиваторы. Им свойственно совершать переход металлов из активного состояния в пассивное. Покрытие после грунтования не станут взаимодействовать с окружающей средой.

Для защиты алюминиевых конструкций хорошо подходят составы, главной частью которых являются бихроматные соли. При работе с черными металлами достаточно обычных хроматов. Как правило, компонентами пассивирующей грунтовки становятся стронцевые и цинковые соединения.

Высокая концентрация солей обеспечивает качественное защитное покрытие.

Изонирующие

Основой грунта называют нейтральные пигменты, такие как железный сурик, создающий на металле пленку, устойчивую к воздействию влаги. К сожалению, смесь отличается непродолжительностью данного эффекта и жидкость, просочившаяся через покрытие, запускает процесс ржавения.

Преобразующие

Раствор для грунтования металлических изделий может быть нанесен на поверхность, содержащую следы коррозии. Состав преобразует ржавчину в некое соединение, которое подвергается быстрому разрушению.

Компонентами смеси выступают поверхностно-активные вещества, обеспечивапющие легкое проникноваение частиц грунта сквозь слои коррозии.

Сочетание преобразующего состава с пассивирующим материалом является оптимальным.

Протекторные

Средства, содержащие магниевые, цинковые и алюминиевые порошки, борются с ржавчиной. Качество грунта находится в прямой зависимости от концентрации вышеперечисленных компонентов. Чем выше их количество, тем лучше грунт.

Наиболее популярным материалом, применяющимся для предварительной обработки металлоконструкций, считается состав с цинковой пылью.

Ингибирующие

Данная грунтовка для металла широко применяется с целью защиты поверхности от коррозии. Процесс обработки металла создает на поверхности изделия эмаль-грунт. Ингибиторы могут растворяться как в воде, так и в масле.

Алкидные

Продукт относится к изолирующим и пассивирующим грунтам. Основное его предназначение-борьба с воздействием коррозии.

Составляющими грунта являются наполнители на основе железного сурика, белил и т.д.

Средство представляет собой универсальную смесь, обеспечивающую хорошую адгезию с отделочными материалами. Возможно применение раствора под алкидные красящие составы.

Как выбрать грунтовку для автомобиля

Грунтовка для автомобиля очень важна при нанесении лакокрасочного покрытия на металлические и пластиковые поверхности. Она является своеобразной основой при покраске машины.

Но нужно хорошо разбираться в составе и свойствах грунтовки, а также способах ее нанесения, ведь на рынке представлены всевозможные разновидности смеси, которые подходят для проведения определенных индивидуальных действий.

Вообще автомобильную грунтовку наносят с целью защиты авто от возникновения ржавчины. Это обычно осуществляется еще на заводе, где выпускаются новые агрегаты, но существуют варианты, когда необходимо покрасить автомобиль своими руками, либо на пунктах ремонта машин после аварии. Тогда нужно разобраться, как правильно покрыть поверхность грунтовкой, и какой именно. О видах покрытий и способах обработки кузова мы и расскажем в данной статье.

Способы шлифовки. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

  • «по сухому»,
  • «по мокрому» (с водой).

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под окраску.

Главная причина заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и окраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама наждачная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

На самом деле на западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с экологической точки зрения. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья работника.

Но основной аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Пылесос и эксцентриковая шлифмашинка эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды в несколько раз, можете не сомневаться. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в дорогостоящем оборудовании для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения или наличии специально оборудованных рабочих мест, снабженных хотя бы решетчатым полом.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Использование

Кислотный праймер – первичный. Можно обрабатывать «голый» металл. Немаловажным этапом при нанесении является хорошее обезжиривание поверхности. 


Обезжиривание металла перед нанесением грунтовки Источник color34.ru

Вполне допустимо присутствие коррозии на некоторых участках. Наносить следует всего один тонкий слой. Плюсом кислотного грунта является то, что он быстро высыхает (10-15 мин.) После того, как слой грунтовки высох, на него наносится выравнивающий материал из акрила. Потом, если существует необходимость, производится шпатлёвка – по кислотному грунту шлифовать не рекомендуется. Если грунт травящий, то он шлифовке не подлежит.

Посмотреть шпатлевание и грунтование кислотным праймером можно в видео:

Какой грунт лучше применять

Если поверхность кузовной панели чистая, без ржавчины, то вполне подойдёт эпоксидный праймер. Кроме того, если на металле есть старое лакокрасочное покрытие, шпатлёвка, грунтовка, то также больше подойдёт этот вариант.

Если же на поверхности есть ржавчина, то в этом случае, незаменим кислотный грунт

Но очень важно до начала грунтования предварительно максимально убрать ржавчину. Если коррозийные участки останутся, то травящий праймер преобразует и остановит дальнейшее распространение ржавчины

Есть пользователи, которые решили, что лучше всего сначала загрунтовать поверхность кислотным грунтом, а затем распылить эпоксидный праймер. Они считают, что защита металла получается максимальной. Однако, это абсолютно неверно. Дело в том, что эпоксидный праймер, имея в составе растворитель, нейтрализует свойства травящего. Отсюда следует вывод – для грунтования кузовной панели должен использоваться только один тип грунтовки.


Кислотный и эпоксидный грунт не применяют одновременноИсточник besplatka.ua

Грунтовка в баллончиках

Аэрозольный праймер для грунтовки металлических покрытий имеет ряд явных плюсов:

  • удобство при работе; 
  • обеспечение равномерного распыления материала по всей поверхности; 
  • подходят для любых поверхностей. 

Больше грунтовка в баллончиках подходит для локального нанесения на металл. При обработке больших площадей лучше применять пневматический пистолет. Грунт в виде спрея отлично подходит для новичков, которые никогда прежде не занимались окрашиванием металлических деталей. При помощи аэрозоля легко выравниваются лакокрасочные материалы, поскольку нанесение получается ровным и красивым.

Смотрите в видео еще несколько фактов о кислотном грунте по металлу:

Коротко о главном

Кислотный праймер имеет особое назначение, которое значительно отличается от задач акриловых и эпоксидных. Он используется исключительно для первичной обработки, что значительно усиливает защиту металла от ржавчины. За счёт химической протекции, ЛКП эксплуатируется длительное время без образования вздутий, трещинок и прочих дефектов.

Благодаря слою кислотного праймера, металлическим поверхностям, будь это машина, забор или оцинкованная крыша, не будут страшны ни дождь, ни снег, ни другие негативные воздействия. Длительное время они будут иметь привлекательный вид и радовать глаз. Главное, разобраться в видах грунтовки, правильно выбрать и грамотно нанести на поверхность.

Общие правила нанесения автомобильных грунтов

Грунтовка автомобильная должна наноситься только на подготовленное покрытие. Наносят материал в местах с отличной вентиляцией, так как данные вещества для защиты автомобиля от ржавчины имеют в составе токсичные вещества. Рекомендуется применение респиратора.

При приготовлении смеси, следует обратить внимание на консистенцию. Если она слишком густая, то может забиваться средство для распыления, тогда используются растворители для разбавления

При слишком жидком составе возможно образование потеков.

Если поврежденная поверхность небольшая, то можно использовать грунтовку в баллонах. Такое средство нет необходимости разбавлять, при этом возможен подбор цветовой гаммы под расцветку краски, а также просто добавить краску в грунтовку.

Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Андрей Измаилов
Наш эксперт
Написано статей
116
Добавить комментарий